和首尔一样，济州岛是个轻松的出游目的地，因为没有什么“非去不可”之处。举个例子，如果游东京数次都不去上野公园里的国立博物馆，总有点儿说不过去吧？但谁会介意自己没去成泰迪熊博物馆呢对不对……海水、天空很蓝，没有游客的海岸线，随风摆动的风车，还有那些伴着海的独特情调的咖啡店，都是属于这座岛的美好。不需要繁琐的签证材料，也不需要排长队办落地签，济州岛是最适合小长假去悠闲度假的地方，只需要一本护照，入境盖章就完事。
济州岛的地标是汉拿山，岛上有一种橘子，名字叫做汉拿橘。因为橘子的外形在头部有个凸起，就像是汉拿山峰，所以橘子就被叫做汉拿橘。济州岛，一座充满小而美的岛，空气清新，风景秀丽是大部分游客对它的赞赏，但于我而言，体验这里的韩式风情，更让人欢喜。如果你正好你一个人出游，又刚好想清清静静不喧闹的话，不妨考虑一下济州岛，觅一份久违的宁静，吹一吹海边潮湿的风。
济州岛跟日本一样，也有吃鱼生的传统，最大的不同是蘸料，日本多用山葵和将有，这儿更是豪迈，索性用辣椒酱，再点一点清纯的麻油，甚至直接拿泡菜一包往嘴里塞，把生菜包烤肉的吃法无缝对接到刺身上，这里的鲍鱼刺身和我想象中的有些不同，它脆脆的口感像是软骨，本身就带着海水的咸香，果然只要这么吃就已经完美了。济州岛的鲍鱼虽然谈不上白菜价，但是毕竟新鲜，而且，据说是野生的！
跟其他寒冷地区一样，韩餐擅用各种酱料和腌制品，喜欢保温性能卓越的炖煮和烧烤做法，济州岛则盛产各类海鲜，因此形成了济州岛特有的美食风味。如果你让我必须推荐三样济州岛不能错过的美食的话，那我一定会推荐烤银带鱼，炖银带鱼，银带鱼刺身（来自一枚带鱼爱好者的执念）。不过在这里吃海鲜的话，一定要有心理准备，因为海鲜上来的时候还是活的，煮好后师傅会帮忙剪开。诚恳地说，如果不是对海鲜锅特别有执念的话，在这里最好是单点带鱼菜式。
海边的小店多做鲍鱼粥，*绿色浓稠的粥底，浓缩着肚肠带浓郁腥味的鲜美；鲍鱼海胆面难得的清洌，原汁原味的粤菜风范；再到西归浦大盈的鲍鱼三吃，终于让我集齐了鲍鱼的N种打开方式。相比富贵逼人、要正襟危坐着吃的干鲍，济州岛这像下酒菜般随意吃吃的野生鲍鱼让我觉得每天都穿行于土豪食堂。渔获丰盛，自然也就不稀罕，市场里红红一大片的腌菜摊上，半数是生呛辣椒鱼鲜，萤乌贼、章鱼须、小鲍鱼、大螃蟹、蛤蜊贝类、青花鱼*花鱼，价格甚至比泡菜更便宜。
逛菜市场是必须郑重其事放入行程的一项活动，济州市的东门市场和西归浦的每日海鲜市场，从各色鱼鲜到泡菜、水果店、土产专卖店、甜品铺子。西归浦市场里买的草莓是目前人生中的最佳没有之一，日本的也比不上。浑然天成的锥形，像保持着自然天性的孩子，水果的个性不被污染其实很难得，连草莓蒂处也是一样的鲜甜。还有*澄澄的柿饼，别的水果只能在当地吃，只有这个可以带回去。在这边的街边，你或许会看到一些七旬八旬老太坐在路边摆摊。
她们看起来不像是大规模水产店来贩卖海鲜的，是的，她们不是，她们就是传说中的“海女”。这项夕阳产业在日本因为一部晨间剧《海女》而焕发生机，可是济州岛却依然后继无人……当你走到大浦柱状节里带的海边，会看到不少观光海女在兜售鲍鱼章鱼，每有客人走过，卷发老太太就往脚下的章鱼脸上“砰”地打一拳，章鱼气鼓鼓地扭动起来，以示自己的鲜活。就像大理街头常见的卖菌子的妇女，一个从大山里来，一个是从海边，她们的日常极其简单，用大自然的馈赠和体力换生活，卖完即收摊回家，绝不拖泥带水。
济州岛主要有两个市区，北面的济州市（新老济州两部分），和南面的西归浦市。济州市整体更繁华，住宿吃饭商铺的密度更高，面积更大，店家多会说中文的服务员，离机场10分钟车程。西归浦市要横穿过岛，大概一个小时多的车程，店家多只会韩语。所以，整体来看济州市多中国人，西归浦多韩国人。如果你不怕语言障碍，想躲开国人旅行团，请选择西归浦。其实除却那些乏味的必看景点，和毫无生趣的人造博物馆，济州有很多独特的小店总是隐匿在远离游人的小镇上。